Más que mil palabras. Fotos: SACASAS.

Caminando Catalunya: Reus. Fotos y texto: SACASAS.

Reus

Tarragona

Unos catorce kilómetros tierra adentro desde la ciudad de Tarragona y a través de un extraño paisaje de tubos retorcidos, usinas de gas, torres de refinado, grandes camiones cisterna, plantas para la elaboración de derivados, humos de diferentes tonos y densidades, todo de la industria petroquímica, se llega a la magnífica ciudad de Reus, casi tan grande como su vecina y capital. Llamada Redis en la edad media sobrevivió a la peste que se ensañó varias veces con la ciudad a lo largo de su historia y hasta el siglo XVII sufrió una demografía y economía de signo cambiante junto a la alicaída Tarragona. Ya en el siguiente siglo, el XVIII, fue cuando la ciudad creció en población y economía superando con creces a su vecina hasta bien entrado el s. XIX hasta el punto, de que las cotizaciones en bolsa del aguardiente se decidían  allí, dando origen al popular dicho: “Reus, París, Londres  i el carrere de Monterols” (“Reus, París, Londres y la calle Monterols”).

  AL estar retirada de la primera línea de costa la ciudad se ha salvado de la invasión masiva de turistas que deforman a su vecina Tarragona, así la ciudad, plena de actividad en sus populosas calles mantiene su personalidad y solo su aeropuerto internacional sirve de puerta de entrada y  paso a los visitantes que llegan a la península, sobre todo a Catalunya.

El pintor Mariá Fortuny, el General Prim, el arquitecto modernista Antonio Gaudí (natural de Riudoms a cuatro kilometros de Reus) son algunos de los personajes interesantes que adornan esta tierra. Aunque mi estancia fue muy corta (había pasado primero por Tarragona) la ciudad causo una impresión positiva en mí y ya volveré con más calma.

Con el artículo, imágenes de Reus.

Sacasas

Caminando Catalunya: Tarragona (Tarraco). Fotos y texto: SACASAS.

Tarragona (Tarraco)

 Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco

En Hispania, literalmente, tierra de conejos en latín y en la provincia que los romanos llamarían Citerión construyeron estos, encima de un promontorio a manera de balcón sobre el Mediterráneo,  la espléndida ciudad de Tarraco, donde anteriormente hubo  asentamientos Íberos y pequeñas colonias comerciales griegas primero y luego fenicias. Tuvo como huésped al mismísimo Cesar Augusto. 

 Hoy,  la ciudad forma parte  de Catalunya con el nombre de Tarragona y es capital de la provincia homónima, pero los restos de la antigua Tarraco conviven aún con la ciudad medieval y con la moderna, que se extiende alrededor del cerro; por esta época, agosto, hay turistas hasta en la sopa y ya que hablamos de sopa, logré encontrar un restaurante “El rincón andaluz”, si mal no recuerdo, donde se sirve comida verdadera y no esos preparados semi-industriales que se brindan a los modernos y despiporrados viajeros masivos. 

Una ciudad de topografía accidentada, calles que suben de nivel a nivel y se estrechan al final en la ciudad medieval coronada por la soberbia catedral gótica. A pesar de la estrechez de las calles en el laberinto medieval de cuando en cuando se abren espacios donde aparece el muy azul Mediterraneo  salpicado de cargueros en espera para entrar al puerto. Aunque estuve poco tiempo, porque quería conocer Reus del que hablaremos en una entrada próxima, aquí algunas improntas de la corta jornada.

SACASAS

Gente en blanco y negro. Fotos: SACASAS.

Fiestas de Gracia. Fotos y texto: SACASAS.

Fiestas de Gracia

Coincidiendo con el comienzo de un período de crecimiento demográfico y de transformación de una comunidad campesina en una villa de obreros y artesanos por allá en 1819 se inician las Fiestas de Gracia, no está muy claro qué “santo” es el merecedor de tanto jolgorio; puede ser San Roc, la Mare de Deu d`Agost  o la Asunción de María pero no es nuestra tarea dilucidar este asunto aquí. La fiesta, no parece muy religiosa (¡Que sea un motivo!)  entre tantos Diablos, Dragones, calles engalanadas con motivos sino páganos para nada piadosos, música, baile, gastronomía y ríos de cerveza y mojitos. No cabe el aburrimiento.

 

La celebración se realiza sin interrupción desde entonces aunque hubo un período de decadencia entre los sesenta y ochenta donde se redujo el número de calles emperifolladas pero nunca se suspendió la celebración del todo. Hoy en día después de las Fiestas de La Mercé (Patrona de Barcelona) son las más importantes de la ciudad con una afluencia, casi colapsante, de gentes y, sin duda, las más vistosas.

Disfruten pues de una ensalada de imágenes de las Fiestas de  Gracia.

Imagen. Fotos: SACASAS.

19 de agosto, día mundial de la fotografía.

Caminando Catalunya: De Gavá al Garraf. Fotos y texto: SACASAS

Capella de la Mare de Deu de Bruguers

Caminando Catalunya: De Gavá a Garraf

Este recorrido que a primera vista no prometía mucho terminó lleno de detalles interesantes  dignos de mención. Gran parte de esta ruta forma parte del GR92 un sendero,  del que se ha hablado en anteriores entradas, que viene desde Francia y llega hasta Murcia e incluso, Andalucía. Por su proximidad a Barcelona y a zonas densamente pobladas me temía que sería un recorrido lleno de urbanizaciones, tráfico y personas; nada más lejos de la realidad, el camino se interna en el parque del Garraf por la línea montañosa costera y aunque siempre se ven al fondo, entre la montaña y el profundo azul del Mediterráneo, las aglomeraciones urbanas desde el Maresme hasta Castelldefels; la ruta es agreste, con fuertes trepadas y transcurre en soledad, una vez pasado el castillo de L`Eramprunyá solo encontré tres personas en el lapso de cinco o más horas desde allí hasta las primeras calles del Garraf.

 

 

Detalle de la ermita de Bruguers.

 

Desde las últimas calles de Gavá se asciende entre bosques de coníferas hasta Bruguers un barrio elegante situado a manera de balcón frente al mar y la ciudad, rendidos a sus pies. Allí, después de pasar frente a un restaurante del cual emanaban efluvios tentadores pero, por su aspecto, inalcanzable para mi magro bolsillo, se llega a la Capella de  la Mare de Déu de Bruguers (S. XII a XV), el paraje está medio integrado con las instalaciones del elegante comedero y envuelto en los aromas antes mencionados que hacían mella en mi estómago en ayunas.

 

Arco natural de piedra

 

 Un poco más adelante y a un lado del camino que conduce al Castell de L`Eramprunyá presenciamos el primer ejemplo de un fenómeno natural regional que más adelante tomará un carácter peligroso. Se trata de la dilución por el agua de la roca calcárea dejando en pie las partes menos solubles al cristalino líquido y, en este caso, forman un arco esculpido por la naturaleza y el tiempo. Después de una corta pero empinada subida se llega al castillo antes mencionado. Del castillo en sí queda poco en pie algunos arcos y paredes pero también hay una ermita que conserva la techumbre pero parece posterior en construcción a la obra militar.

 

Castell de L`Eramprunyá.

 

 A partir de aquí la civilización se desvanece y nos adentramos en el parque del Garraf con dos duros ascensos primero a Les Agulles (rocas verticales con forma de aguja) y finalmente, el punto más alto del recorrido, La Morella, batido por vientos que no permiten mantener bien el equilibrio con una cruz y un punto geodésico (tras el cual me protejo del ventarrón) y a un lado, sobre un pequeño promontorio, una estación de antenas para recordar que de este mundo “moderno” no se puede escapar. Aprovecho para una pequeña siesta acariciado por un “jacuzzi” de aire en la cúspide del recorrido.

 

Gavá desde La Morella y la ruta seguida. Se ven Les Agulles y más abajo el castillo.

 

 Un poco antes de llegar a La Morella y prácticamente hasta el Garraf  aparecen los primeros  orificios, tienen la boca estrecha (un metro aprox.) pero se amplían a los pocos centímetros de profundidad. El agua a través de los años filtrándose en el terreno ha hecho estos socavones de cientos de metros de profundidad casi verticales y escasos de oxígeno, hay que seguir el camino con mucho cuidado y acercarse con prudencia a los pozos que están señalizados. Como quien camina sobre un queso emmental. No intente entrar en ninguno pues estando solo era muy arriesgado.

 

La Morella el punto más alto del recorrido.

 

Después del descanso en La Morella queda un largo descenso hasta el Garraf  pasando por una aislada casa modernista perdida entre esos pedregosos montes y acercándose cada vez más al mar donde en un trozo abrupto de la costa se levanta la población final del trayecto. Allí comer un mal bocadillo de buen jamón pero con pésimo pan, una cosa mata a la otra, pero no había más remedio ni otra cosa que comer y había que romper el ayuno antes del retorno en tren a Barcelona.

 

SACASAS

 

Sima

El Garraf