Parc de l´Oreneta.Fotos y texto:SACASAS.

Parc de l´Oreneta-Sarriá 

En las faldas de la montaña de Collserola, arriba de los barrios de Sarriá y Pedralbes (Barcelona) existe,  desde 1978 un parque-bosque fruto de la unión de dos fincas rurales, Can Bonavía y Finca del Castell, esto último por los restos de un castillo sitos en ella; 17 hectáreas de verdor, ideal para llevar a los niños pero que los adultos también pueden disfrutar perdiéndose en sus numerosos senderos orlados de arboles. Hay la posibilidad (solo para infantes) de dar un paseo en pony pero la principal atracción del lugar son, sin duda, los trenes miniatura ( para niños y adultos), preciosas reproducciones de máquinas de vapor y otras mas modernas...

 ...en las que se puede dar una vuelta de 600mts de puentes y hasta un tunel por módicos 1,50e. Dado mi gusto por "El caballo de hierro que fuma" las fotos son todas en referencia a estas maravilla de hiper-juguetes. 

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 El caballo de hierro que fuma" es como llamó al tren el jefe Sioux Seattle. Hay un artículo en este blog con ese título: http://gasasol.blogspot.com/2014/03/el-caballo-de-hierro-que-fuma-fotos-y.html

Josep María Jujol. Can Negre. Fotos y texto: SACASAS.

Josep María Jujol. Can Negre

Nace el 16 de setiembre de1879 en Tarragona y su vida se extingue un primero de mayo de 1949 en la Ciudad Condal. Arquitecto, dibujante, pintor, constructor, diseñador de mobiliario entre otros oficios. Veinte años más joven que Gaudí, y místico católico como él, colaboró con el Maestro en varias de sus obras y se conoce más por estas colaboraciones, se dice que es el colorista de Gaudí, que por sus trabajos como arquitecto imdependiente al estar un poco a la sombra de los tres grandes arquitectos “modernistas” catalanes.

 

 Sin embargo como veremos en esta serie de artículos su trabajo no es menos importante si, además, consideramos que la mayor parte de su su obra no tenía la necesidad grandielocuente de los encargos ejecutados por los tres “grandes” mencionados, monumentalidad que, a veces, podía perjudicar la condición básica de la arquitectura que es la habitabilidad. Jujol como su maestro Gaudí transcienden el modernismo y exploran el surrealismo, el expresionismo, incluso Dadá sin embargo algunas casas de Jujol son encargos de gente menos ampulosa y son pensadas para vivir en ellas, incluso, la suya propia en Sant Joan Despí, es sencilla y deliciosa. Dedicaremos este primer post a Can Negre también en esta población.

 Can Negre

Por desgracia no tuve acceso al interior de las casas y quedé huérfano de la parte más suculenta de la arquitectura, que es el espacio habitable, así que nos conformaremos con imágenes exteriores. Esta vieja masía (casa de campo) del siglo XVII terminó rodeada por el casco urbano de Sant Joan Despí y su propietario, Pere Negre I Jover, encargó a Jujol que la adecuara a su nueva situación y este fue el resultado, hizo varias intervenciones entre 1915 a 1930. La casa estuvo abandonada y sufrió deterioro durante varios años hasta que la adquirió el ayuntamiento y la hizo restaurar, no sé hasta qué punto los restauradores (Antoni Navarro, Gabriel Robert, Xavier Güell yXavier Asarta) respetaron el original de Jujol de modo que las miraremos con beneficio de inventario.

Ampliaré los conceptos en los próximos posts sobre Jujol.

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Imágenes para empezar el año 2017. Fotos y texto: SACASAS

 

Con los mejores deseos de felicidad, libertad y prosperidad para este año 2017 a todos los que abren las páginas de este blog que espero les siga interesando como hasta ahora (estamos cerca de 20 000 entradas). Comenzaremos sin mucho texto y dejaremos deslizar unas imágenes  pescadas a fin de año aprovechando la maravillosa luz otoñal, en la próxima entrada ya nos explayaremos un poco más en el terreno literario. Disfrútenlas.

 

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Más que mil palabras. Fotos: SACASAS.

Caminando Catalunya: Reus. Fotos y texto: SACASAS.

Reus

Tarragona

Unos catorce kilómetros tierra adentro desde la ciudad de Tarragona y a través de un extraño paisaje de tubos retorcidos, usinas de gas, torres de refinado, grandes camiones cisterna, plantas para la elaboración de derivados, humos de diferentes tonos y densidades, todo de la industria petroquímica, se llega a la magnífica ciudad de Reus, casi tan grande como su vecina y capital. Llamada Redis en la edad media sobrevivió a la peste que se ensañó varias veces con la ciudad a lo largo de su historia y hasta el siglo XVII sufrió una demografía y economía de signo cambiante junto a la alicaída Tarragona. Ya en el siguiente siglo, el XVIII, fue cuando la ciudad creció en población y economía superando con creces a su vecina hasta bien entrado el s. XIX hasta el punto, de que las cotizaciones en bolsa del aguardiente se decidían  allí, dando origen al popular dicho: “Reus, París, Londres  i el carrere de Monterols” (“Reus, París, Londres y la calle Monterols”).

  AL estar retirada de la primera línea de costa la ciudad se ha salvado de la invasión masiva de turistas que deforman a su vecina Tarragona, así la ciudad, plena de actividad en sus populosas calles mantiene su personalidad y solo su aeropuerto internacional sirve de puerta de entrada y  paso a los visitantes que llegan a la península, sobre todo a Catalunya.

El pintor Mariá Fortuny, el General Prim, el arquitecto modernista Antonio Gaudí (natural de Riudoms a cuatro kilometros de Reus) son algunos de los personajes interesantes que adornan esta tierra. Aunque mi estancia fue muy corta (había pasado primero por Tarragona) la ciudad causo una impresión positiva en mí y ya volveré con más calma.

Con el artículo, imágenes de Reus.

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Caminando Catalunya: Tarragona (Tarraco). Fotos y texto: SACASAS.

Tarragona (Tarraco)

 Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco

En Hispania, literalmente, tierra de conejos en latín y en la provincia que los romanos llamarían Citerión construyeron estos, encima de un promontorio a manera de balcón sobre el Mediterráneo,  la espléndida ciudad de Tarraco, donde anteriormente hubo  asentamientos Íberos y pequeñas colonias comerciales griegas primero y luego fenicias. Tuvo como huésped al mismísimo Cesar Augusto. 

 Hoy,  la ciudad forma parte  de Catalunya con el nombre de Tarragona y es capital de la provincia homónima, pero los restos de la antigua Tarraco conviven aún con la ciudad medieval y con la moderna, que se extiende alrededor del cerro; por esta época, agosto, hay turistas hasta en la sopa y ya que hablamos de sopa, logré encontrar un restaurante “El rincón andaluz”, si mal no recuerdo, donde se sirve comida verdadera y no esos preparados semi-industriales que se brindan a los modernos y despiporrados viajeros masivos. 

Una ciudad de topografía accidentada, calles que suben de nivel a nivel y se estrechan al final en la ciudad medieval coronada por la soberbia catedral gótica. A pesar de la estrechez de las calles en el laberinto medieval de cuando en cuando se abren espacios donde aparece el muy azul Mediterraneo  salpicado de cargueros en espera para entrar al puerto. Aunque estuve poco tiempo, porque quería conocer Reus del que hablaremos en una entrada próxima, aquí algunas improntas de la corta jornada.

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Caminando Catalunya: De Gavá al Garraf. Fotos y texto: SACASAS

Capella de la Mare de Deu de Bruguers

Caminando Catalunya: De Gavá a Garraf

Este recorrido que a primera vista no prometía mucho terminó lleno de detalles interesantes  dignos de mención. Gran parte de esta ruta forma parte del GR92 un sendero,  del que se ha hablado en anteriores entradas, que viene desde Francia y llega hasta Murcia e incluso, Andalucía. Por su proximidad a Barcelona y a zonas densamente pobladas me temía que sería un recorrido lleno de urbanizaciones, tráfico y personas; nada más lejos de la realidad, el camino se interna en el parque del Garraf por la línea montañosa costera y aunque siempre se ven al fondo, entre la montaña y el profundo azul del Mediterráneo, las aglomeraciones urbanas desde el Maresme hasta Castelldefels; la ruta es agreste, con fuertes trepadas y transcurre en soledad, una vez pasado el castillo de L`Eramprunyá solo encontré tres personas en el lapso de cinco o más horas desde allí hasta las primeras calles del Garraf.

 

 

Detalle de la ermita de Bruguers.

 

Desde las últimas calles de Gavá se asciende entre bosques de coníferas hasta Bruguers un barrio elegante situado a manera de balcón frente al mar y la ciudad, rendidos a sus pies. Allí, después de pasar frente a un restaurante del cual emanaban efluvios tentadores pero, por su aspecto, inalcanzable para mi magro bolsillo, se llega a la Capella de  la Mare de Déu de Bruguers (S. XII a XV), el paraje está medio integrado con las instalaciones del elegante comedero y envuelto en los aromas antes mencionados que hacían mella en mi estómago en ayunas.

 

Arco natural de piedra

 

 Un poco más adelante y a un lado del camino que conduce al Castell de L`Eramprunyá presenciamos el primer ejemplo de un fenómeno natural regional que más adelante tomará un carácter peligroso. Se trata de la dilución por el agua de la roca calcárea dejando en pie las partes menos solubles al cristalino líquido y, en este caso, forman un arco esculpido por la naturaleza y el tiempo. Después de una corta pero empinada subida se llega al castillo antes mencionado. Del castillo en sí queda poco en pie algunos arcos y paredes pero también hay una ermita que conserva la techumbre pero parece posterior en construcción a la obra militar.

 

Castell de L`Eramprunyá.

 

 A partir de aquí la civilización se desvanece y nos adentramos en el parque del Garraf con dos duros ascensos primero a Les Agulles (rocas verticales con forma de aguja) y finalmente, el punto más alto del recorrido, La Morella, batido por vientos que no permiten mantener bien el equilibrio con una cruz y un punto geodésico (tras el cual me protejo del ventarrón) y a un lado, sobre un pequeño promontorio, una estación de antenas para recordar que de este mundo “moderno” no se puede escapar. Aprovecho para una pequeña siesta acariciado por un “jacuzzi” de aire en la cúspide del recorrido.

 

Gavá desde La Morella y la ruta seguida. Se ven Les Agulles y más abajo el castillo.

 

 Un poco antes de llegar a La Morella y prácticamente hasta el Garraf  aparecen los primeros  orificios, tienen la boca estrecha (un metro aprox.) pero se amplían a los pocos centímetros de profundidad. El agua a través de los años filtrándose en el terreno ha hecho estos socavones de cientos de metros de profundidad casi verticales y escasos de oxígeno, hay que seguir el camino con mucho cuidado y acercarse con prudencia a los pozos que están señalizados. Como quien camina sobre un queso emmental. No intente entrar en ninguno pues estando solo era muy arriesgado.

 

La Morella el punto más alto del recorrido.

 

Después del descanso en La Morella queda un largo descenso hasta el Garraf  pasando por una aislada casa modernista perdida entre esos pedregosos montes y acercándose cada vez más al mar donde en un trozo abrupto de la costa se levanta la población final del trayecto. Allí comer un mal bocadillo de buen jamón pero con pésimo pan, una cosa mata a la otra, pero no había más remedio ni otra cosa que comer y había que romper el ayuno antes del retorno en tren a Barcelona.

 

SACASAS

 

Sima

El Garraf

Caminando Catalunya: La muy noble y antigua ciudad de Vic. Fotos y texto: SACASAS.

La muy noble y antigua ciudad de Vic

Ya desde el siglo IV  a. de C. Se conoce asentamiento urbano llamado entonces Ausa, visigoda ella, en la explanada donde hoy se levanta  Vic, rodeada de uniforme y aburridas construcciones modernas como muchas ciudades de la península Ibérica conserva un casco antiguo donde denota antiguos esplendores y una enorme plaza municipal sin adoquinar en su parte central donde se celebran mercados semanales y, a diferencia de muchas otras, esta es laica, no hay iglesia en ella y la catedral se reserva otra plaza más modesta cerca de allí. Guifred el Pilos rondó estas comarcas ayudando a repoblarlas en el medioevo poscarolingio durante su gobierno, donde residen las bases históricas de la nación catalana de hoy.

El día que la visité era un San Joan festivo, había poca gente en las calles y el comercio estaba cerrado. Sí, pude conseguir la Llonganisa y el foet de rigor,  este último,sin demeritar la Llonganisa, maravilloso invento de la charcutería catalana. Curiosamente la mayoría de los restaurantes se anuncian como italianos o incluyen la palabra “Pizzería” en sus reclamos al público. El menú, de feriado, salió un poco caro  y consistió, para empezar, en Rizzoto con setas; he comido excelentes arroces con setas en la región supongo que el queso parmesano rallado y unas pintas de caramelo justificaban el nombre en italiano. De segundo  vino el Bacalao con allioli un buen trozo y en su punto de sal, este plato sí que es atribuible a la cocina regional. La comida estaba buena y el vino de la casa, potable.

Quedan las imágenes del día un poco castigadas por la dura luz veraniega y por la soledad del feriado pero, elocuentes como siempre (por no repetir lo de las mil palabras).

SACASAS